はいれぐ陸号のマシン

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はいれぐ陸号・カズのマシン紹介ページです。

使用マシン

マシン	時期	タイヤ径	概要	主な戦績
カズⅠ號	2010/6~	大径	提灯マシン	特になし
カズⅡ號	2010/6~	大径	すごく…テカテカです。2010/12～カズⅠ號に統合	特になし

【個人成績】
目下、23連敗中。やっぱりまだ1勝もできていません。
ぐぬぬ。とりあえず、色々とメンテナンス用品を揃えてます。

2010/11/07 オータムGP2010@品川SSF 1敗
2010/10/30 M4チャレンジ@TPM 5連敗
2010/10/30 M4チャレンジ@TPM 5連敗
2010/08/29 サマーGP2010@栃木 3連敗
2010/07/24 M4チャレンジ@TPM 5連敗
2010/07/11 サマーGP2010@品川SSF 2連敗
2010/06/26 M4チャレンジ@TPF 5連敗
2010/06/13 GP2010@浅草ROX 2連敗

【2010/12/13】

というわけで、折角モーターマスターを買ったので、
自分の持っているモーターを計測してみた。

【計測補助器の自作】
モーターマスターは、モーターに直接ワニ口クリップを付けてモーターを起動させる
という仕様のため、RC用の大きいモーターならば、それほど支障はないのかも知れないが、
ミニ四駆用のミニッツモーターでは、端子を破壊しかねない。
そのためちょっともったいないが、軽量センターシャーシを加工して、
モーターを取り付け、通常の電池で使用できる端子にワニ口をかますことで、
モーターを動かせる台を作成した。

あとは、この台を100均などで売っている万力で締めて、
モーターマスターの開口部に高さを調節して入れている。

モーターマスターでは、事前に高さを調節された台
（モーターメイトミニ）が売っているが、高い(2,500円)ので買わなかった。
せめて500円位で出して欲しい。

【計測方法】
1.モーターマスターの回転数計測モードを選択
2.対象のモーターを接続する
3.1分空回しをして、そのご、30秒で一番高い回転数と一番低い回転数を計測。

設定電圧は、アルカリ電池(1.5V*2=3.0V)想定と、
ニッケル水素蓄電池(1.2V*2=2.4V)想定の二つを実施。

モーター	2.4V	3.0V
HDP No1	Low:21510 High:21700	Low:27030 High:27150
HDP No2	Low:21330 High:21480	Low:26280 High:26400
HDP No3	Low:20430 High:20700	Low:26550 High:26730
LDP No1	Low:13470 High:13770	Low:16380 High:16470
LDP No2	Low:15470 High:15690	Low:18180 High:18420
Nomal No1	-	Low:17550 High:17890
Nomal No2	-	Low:18210 High:18480

HDP: Hyper Dash motor pro
LDP: Light Dash motor pro
Normal: Normal motor
ほとんどのモーターで、ハイパワーアルカリ5分、休憩5分、マンガン5分、休憩5分、
を3セットの慣らしを実施。

【考察】
ハイパーダッシュだけでも、モーターによっては、2割程度出力に差がある模様。
一番使っていたモーターが一番速かったのは良かった。
ハイパーダッシュに比べて、ライトダッシュはムラが大きい。

思い出したが、LDP No2は開けポンなので、鳴らしが十分ではなかった可能性が高い。
回転数によって、レースで使い分けができる点がとても良いが、
モーターマスターによる回転数計測では、通常のレース時にかかるはずの
路面による負荷をかけることができないので、トルクを計測することは不可能。
回転数を見越した上で、実際に練習でトルクを目検する必要がある。

意外と、ノーマルモーターがライトダッシュにせまる性能を発揮した計測値も
見受けられたが、ノーマルモーターの計測途中で、モーターマスターがビープ音を
発生して止まってしまう現象が起こった。

これは、モーターマスターの仕様として、一定以上の電流が流れなかった場合は、
モーターが端子から外れてしまっているとみなして、止まってしまう現象らしい。
つまり、ノーマルモーターが消費している電流はライトダッシュよりも低く、
結果として、回転数では同程度だが、消費電流が少ない=トルクが低いということだろう。

他サイトのモーター性能比較は今まで見た中では、
「TEA-league」さんの「モーター性能比較一覧表」が一番詳しい。
性能上で、ほぼ上限値を出しているので、モーターとしては悪くないものを
引いている気がする。

結果として、モーター間の性能比較ができたため、
レースによっては、モーターでのスピード調節を実施していこうと思う。

だが、モーター計測器間の比較では、モーターマスターは高い回転数を出す機種として
知られているようなので、他のモーター測定器でもやってみたくはある。

【2010/11/30】
同一モーターの性能比較のため、オークションでモーターマスターを
落札した。送料込みで、4300円位。

一昔前のモーターマスターだそうで、スリカーン3.0というバージョンらしい。
とりあえず、回転数計測と、モーターの慣らしが目的で、
コレはそれをできるらしいので、最新モデルでなくても問題なかった。
あと、通常は、ワニ口クリップである定格12Vの入力コードが、
バナナ口に替えられていたのでそれも使う。

で、モーターマスターは、定格12Vの電源が必要なのだそうだ。
電子回路やっている人だと、すぐにスイッチング電源が思い浮かぶだろう、
もしくは、ちゃんと電源作る人だったら、トランスから作るかもしれん。
でも、どちらにしても、5000円はかかる。
ググってみたら、PCのATX電源から作っている人がいるじゃないか。
ということで、アキバに行って、道具を調達してきて作ってみたので、
備忘録及び参考用に記録する。

注:下記の作り方を参考にされる方は、チームはいれぐでは責任を負いかねますので、自己責任でお願いします。ご容赦ください。また、くれぐれもご注意ください。

ジャンクの300WのATX電源(380円@ QC Pass)
（電源裏側に貼ってある説明書によると、12V10Aだそう。)
PCの20pinを挿すことのできる、ウケ口(160円@ 千石電商本店)
サンハヤトの適当なユニバーサル基盤(130円@ 千石電商本店)
適当なLED電球赤と緑 (300円@ 千石電商本店)
セメント抵抗 680Ω / 5W耐性 2個(100円@ 千石電商本店)
タミヤの適当なスイッチ (200円@どこだか忘れた)
バナナクリップ受け口 2つセット(150円@ 千石電商本店)
（12Vのクリップがワニ口の人は、ワニグチでも対応できるように。）
計1420円
駐車料金300円の計1720円。

工具は、持っているものを利用。
適当な被覆導線、はんだごて、はんだ、はんだごて置き。

ATX電源の20Pinのピンアサインは、ネットから調達し、適当に回路図を設計。

ちなみに定格12Vを出したいのだが、デフォルトだと、10.5V程度しか出力されない。
5Vにある程度の抵抗を印加しないと、電圧が上がらないという仕様だそうだ。
まぁ、PCで使う電源だから、12V→CPU、5V→各種ドライブや、拡張カードってことで、
ドライブとかを多数使ったら、電源内部の回路の設計上12Vの電圧が上がってしまう
ところを、定格12Vを越えないようにあらかじめ低い電圧にしてあるのだろう。

その為、上記回路は、680Ωの抵抗に適当なLEDをくっつけてある。
抵抗を印加したいためと、電源のON/OFFのステータスを図りたいため。
この回路の場合、電源をコンセントにさすと、5VSに接続された赤いLEDが光り、
電源ONにすると、5Vに接続された緑のLEDが光る設計になる。
抵抗の算出として、LEDは、ものにもよるが、1mAから、20mA位の幅で
電流をながしてやれば光る。もちろんそれ以上流すとぶっ壊れる。
LEDでの電圧は大体1.5V(店にはきいてないが、多分このくらい。）
とすると、抵抗での電圧効果は、5V-1.5V=3.5V。
抵抗が680Ωなので、下記のオームの法則に従って計算すると、

V=IR V:電圧、I:電流、R:抵抗
3.5 = I * 680
I = 0.0051A (5mA)

回路の電流はかならず一定なので、LEDには5mAの電流が流れることになる。
つまり壊れるほどの電流は流れず、なんとなくボヤーと光る。
抵抗で消費されるW数は、

W = IV
W = 0.01785W

つまり1Wで全然大丈夫なんだけど、あんまり計算せずにお店に行ってしまったので、
強そうなセメント抵抗をチョイス。
普通の1W耐性金被抵抗なら、50円が30円になったのに。まぁいいか。

…でも、最初にATX電源の動作確認のため、抵抗もLEDもつけずにスイッチ直結したら、
ちゃんとモーターマスター動きました。ということで、つけなくても大丈夫。
ミニ四駆の慣らしに使うといっても、ミニ四駆用の
ミニッツモーターであれば、1.5Vでせいぜい数A程度なので、
モーターマスター内部で、12Vを変換してモーターを動かしているので、全く問題ない。

ちなみに最近の電源だと、電源自体にスイッチが付いている場合がある。
その時は、上記回路図のスイッチなんていらないので、直結してもOK。

ということで、回路どおりに、ユニバーサル基盤に
20Pin受け口と、スイッチ、抵抗、LED、バナナ口クリップをつける。
20Pin受け口と、スイッチ、バナナ口クリップの端子は、
ユニバーサル基盤の穴のピッチにあっていないので、
ミニ四駆用のリューターとかペンチで無理やり穴を開けて、瞬間接着剤で、固定。
そのあとは、半田ごてで、導線を各端子に接着。
ショートしないように、熱収縮チューブも忘れずに。